На пути открытий по стопам Будды многое изменилось - но не все
Добро пожаловать в Бихар, - говорит студент, который хочет пожать мне руку, как только поезд въезжает на перекресток Патна, современное воплощение Паталипутры. . «Надеюсь, ты еще много раз вернешься».
Я бы не знал.
Меня постоянно предупреждали перед поездкой: «Не ждите, что вернетесь живым из Бихара», - сказали они. Не ждите ни дорог, ни электричества, радостно продолжали они. Так что, несмотря на радушный прием со стороны студента, направляющегося в «родное место» у границы с Непалом, я колеблюсь. Я не могу не заметить, как железнодорожная платформа подозрительно похожа на только что вспаханное картофельное поле, и внезапно вспоминаю, как Джуг Сурайя сказал, что лучшее время для приезда в Патну было во времена Будды. p>
Я изо всех сил стараюсь следовать совету Сурайи и путешествовать во времени. Главной достопримечательностью музея на Будда-роуд является статуя в натуральную величину развитой женщины, известной как Дидаргандж Якши, датируемая древними временами. В коллекции музея есть статуи самого Будды - его так уважали здесь, что в его честь были названы одни из 64 ворот в городской стене. Возможно, он даже прогуливался по Будда-роуд, может быть, он встречался и проповедовал сладострастную модель.
Если у Будды есть живые родственники, разумно предположить, что они живут в настоящем -день Патна. Я просматриваю лица музейных охранников и продавцов билетов в поисках некоторых характеристик моего воображаемого Будды. Я с готовностью признаю, что хочу получить ощущение контакта, пусть даже незначительного: я хочу пойти по его стопам или увидеть то, на что он, возможно, смотрел.
Должен бороться со своим тщеславие. Нирвана - это цель.
Водителя зовут Лал Дев, что интересно, что означает «Дорогой Бог». Как и большинство богов, он является чем-то вроде загадки: он редко говорит, но часто испускает потустороннюю ухмылку.
Дорога представляет собой бесконечный ряд выбоин. Дорогой Бог, у тебя есть помощник, который машет палкой из джоса перед алтарем приборной панели и через определенные промежутки времени выходит, чтобы спросить дорогу. Обычно там сидит какой-нибудь античный дядя и смотрит на перекресток сквозь пыльные очки, как если бы он ждал нас.
Это была дорога, по которой следовал Будда. Раджгира, где восторженный махараджа подарил странствующему монаху половину своего царства. Так поступали махараджи в те дни. Однако Будда не позволил материальным обстоятельствам привязать его к какому-либо одному месту. Однако ему приходилось часто возвращаться сюда, и его сын Рахула вырос в монастыре неподалеку, в Наланде, который превратился в величайший буддийский университет в мире. Сейчас, конечно, он закрыт.
«Что это?» - спрашивает один посетитель, вопросительно глядя на развалины.
«Это ступа. Что-то вроде храма, - отвечает стражник, наблюдая за огромным холмом из темных плиток. Низкая полуденная тень ступы падает на поля.
«Ачча, храм? Так куда же можно войти? »
« Нет, - говорит охранник.
- Тогда как там храм? »
Думаю, это хорошее замечание, потому что обсуждение подчеркивает отличия буддизма от других религий. Но повсюду были построены ступы, в которых хранились реликвии буддийских учителей. Ступа Наланда содержит останки секретаря Будды - ему, среди прочего, было поручено обучать сына Будды.
Гид утверждает, что вокруг ступы было 200 монастырей, хотя только 11 были раскопаны. В основных залах есть площадки для преподавателей, на каждом этаже 30 студенческих комнат. По словам гида, некоторые монастыри были девятиэтажными, что напомнило мне о моей стесненной студенческой жизни в Швеции. Я не могу избавиться от мысли, что, когда Наланда достигла своего апогея, до основания Упсальского университета потребовалась еще тысяча лет.
Между тем, люди путешествовали так далеко, как Корея. от Суматры до Наланды, где было около 1500 учителей и 10 000 студентов. Восемь из 10 абитуриентов были возвращены после провала вступительного испытания. «Тех, кто не может обсуждать тонкости Трипитаки, мало уважают, и они должны прятаться от стыда», - заметил китаец Сюаньцзан после изучения здесь в седьмом веке.
«Дом короля». ', Раджа Гриха, лежит в 10 км к югу. Сегодня это небольшой базар, окруженный сотнями верблюдов, неспешно жующих веточки. Говорят, что во времена Будды население составляло около 180 миллионов человек. Один джентльмен-бихари сказал мне: «Независимо от того, какую фигуру мы назовем, вы всегда должны делить ее на шесть, потому что мы, бихарцы, любим преувеличивать и гдедругие люди удваивают свои требования, мы обычно умножаем на шесть ». Я считаю, что формула полезна для оценки фактического населения королевства: 30 миллионов может быть довольно точным.
Будда жил на холме, известном как Пик Стервятника. В те дни ожидалось, что философы откажутся от всего имущества и никогда не успокоятся - это была движущаяся культура, образ жизни, свободный от оков общества, немного напоминающий хиппи 1960-х годов. В сезон дождей, когда путешествие стало затруднительным, решением было найти пещеру - дешевое обслуживание, без арендной платы - и в течение трех месяцев вы философствовали там и готовились к следующему туру. Так возникли первые монастыри. Интересно, что название Бихар происходит от старого слова «монастырь», вихара.
После долгих восхождений я спотыкаюсь в пещере под вершиной. Паломники украсили вход молитвенными флажками, но сама пещера представляет собой невысокую яму глубиной едва два метра, и я ударился головой о потолок, уверенный, что Будда тоже поранил здесь свой лысый череп. Плоский камень, который, должно быть, был кроватью-диваном Будды, теперь является алтарем. Обычно в буддийских местах достопримечательности открываются спустя столетия после смерти Будды, и я внезапно понимаю, что это единственное место, которое существенно не изменилось с тех пор, как он был здесь.
Это редкость опыт сидеть у входа в пещеру и медитировать. Вот как он жил.
Его место рождения, Лумбини, в низинах Непала, находится прямо через границу с Индией, и в первом городе на другой стороне, где я останавливаюсь. недорогой пансион в Непале и отдохните на крыше. По дороге в Катманду он кишит туристами, ни один из которых, похоже, не очень заинтересован в том, что Будда родился практически по соседству.
На следующее утро я беру велосипед, чтобы поехать. 30 километров до Лумбини. Мемориальная колонна 249 г. до н. Э. И резервуар, в котором новорожденный Будда принял свою первую ванну, были обнаружены здесь немецким археологом сто лет назад.
Отец Будды был председателем правления. муниципального совета в городе-государстве, будь то Пипрахва в Индии или Тилаура Кот в Непале - никто не уверен. Согласно палийскому тексту, однажды Будда сказал: «Предположим, я сбрил волосы и бороду, надел желтый халат и ушел из домашней жизни в бездомный?» Он ушел, встретился с гуру и аскетами, спорил с искателями и через шесть лет в одиночестве и в унынии достиг деревни с привлекательной смоковницей (Ficus Religiosa), разновидностью, позже известной как дерево бодхи. Здесь он решил дождаться ответа - или умереть.
Лошадь выглядит так, как будто она может перевернуться и умереть в любой момент. Водитель бьет его. Лошадь некоторое время медитирует - и решает подчиниться. Поскольку автобусы очень переполнены, пассажиры на крышах, я езжу с этой тонгаваллой. Как истинный бихари, он преувеличивал, толкая меня: «Пойдем, я отвезу тебя« Будда Гая »на индийском вертолете».
Не обращая внимания на мои протесты, он заталкивает меня в назад, поверх багажа и некоторых других пассажиров. Хотя Будда в основном ходил, он мог путешествовать на лошади, и поэтому тонга стала моей машиной времени. То тут, то там я замечаю монахов, которых легко заметить издалека: их черепа блестят на солнце, их одежды ярко-красные и желтые.
Раньше Бодхгая был в значительной степени вдали от туристов. Следите за этим до 1811 года, когда британской исследовательской группе рассказали туманные истории о бирманских прихожанах, которые придут сюда, но, конечно, они понятия не имели, кем может быть Будда - к тому времени в значительной степени забытый в Индии. Декоративные завитки на статуях заставили колонизаторов предположить, что Будда был неким доисторическим африканским богом, который по неизвестным причинам породил культ последователей в Бихаре.
Сегодня, однако, деревня имеет очень космополитический вид - отражение международной привлекательности буддизма: тибетские, бутанские, тайские и бирманские монастыри, китайские, тайваньские и вьетнамские храмы, японский колосс Будды, британский центр медитации и немецкий апфельструдель в кафе.
На камне я нахожу резные следы Будды. Долгое время его изображали только через символы (следы, зонтик, трон, пустое седло), что говорит о том, что он достиг нирваны. Вот почему мы никогда не узнаем, как он выглядел на самом деле. Хотя, похоже, он носил обувь 68-го размера.
После своего просветления Будда отправился в Ришипатану, популярную зону отдыха недалеко от Варанаси, которую часто посещают странствующие искатели, и проповедовал свою первую проповедь. проповедь, приводящая в движение колесо Дхармы. Самое приятное было то, что каждый мог понять смысл жизни независимо от касты или социального статуса.
Дорога из Варанаси окружена разливом разрушающегося мегаполиса и механическими мастерскими, обслуживающими Гранд Магистральную дорогу. После долгой поездки мы останавливаемся у гигантской ступы. Есть также парк с огороженными оленями, которых хихикающие дети кормят обертками от мороженого - кармические изгои, если таковые были, - и кафе с яркой рекламой газированных напитков. Пока я освежаюсь, я просматриваю лекции Будды и обнаруживаю, что многие из них содержат чудесные явления.
У меня возникает странное ощущение, что я могу читать Гарри Поттера: он умножил себя, стал невидимым, ходил по воде, читал мысли и сажал семена, которые мгновенно превращались в манговые деревья. Уловки заинтересуют любопытных зрителей, и они не так чудесны, как кажутся. Размножаться было просто, поскольку все монахи носили стандартные одежды - недостатка в двойниках не было. Этим Будда умно продемонстрировал быстрое распространение буддизма. Уловка с манговым деревом также символизирует рост буддизма, и придорожные фокусники исполняют его даже сегодня.
Как и положено настоящему путешественнику, он умер во время тура. Во время пребывания в Вайшали он съел немного подлого карри из свинины и сильно отравился. Несмотря на это, он прошел весь путь до Кушинагара - в те дни несколько незначительного скопления глиняных хижин, согласно старым писаниям - где он попросил своих последователей сделать кровать между двумя деревьями, местонахождение которых было обнаружено во время раскопок в 1861 году. -62. Затем он произнес свои знаменитые последние слова: «Все формы растворяются в природе, но вы можете достичь совершенства через настойчивость».
После кремации реликвии были принесены обратно в Вайшали. Прежде чем отправиться на поиски гробницы Будды, я ем не вегетарианскую пищу в захудалом ресторане Патны и просыпаюсь в ужасе в 4 часа утра, отчаянно бросаясь в туалет. Во время своих путешествий я перенес столько же форм туристической диареи, сколько у эскимосов есть слова для обозначения снега: «Дели-живот», «Катманду-убийца-крэпс», «пердеж факиров», «калькуттская хромосома», назвать несколько. Эта злая «Патна Пуп» издает воющий ветер, достаточно сильный, чтобы сорвать дверь ванной с петель.
Существование - это дуккха, страдание (все из-за тришны, страсти) по крайней мере, в такой день, когда мне приходится пользоваться общественным транспортом, и я полностью отождествляю себя с агонией Будды. Водитель автобуса в камуфляжной кепке похож на Фиделя Кастро без сигары. «Рока-рок», - говорит Фидель и воспроизводит видео, в котором показаны кружащиеся болливудские тетки. Автобус трясется и вздрагивает, его пассажиры заворожены телевизором.
комментариев