НАЗВАНИЕ
Нет супа для вас: повара, которые запрещают рецензентам, которые их кричат 11X11X11XИллюстрация Расс Тюдор.
Когда шеф-повар или ресторатор получает плохой отзыв, он может сделать несколько вещей. Если у него достаточно сдержанности, он может полностью ее игнорировать. Если он этого не делает - а предположим, что это так, - он может читать это, сидеть и тлететь и, возможно, учиться (или нет) на своих ошибках. Или, если настроение поражает, он может проклясть критика и отомстить.
В последнее время повара по всей стране делают заголовки из-за своей агрессивной реакции на не очень позитивное освещение. В прошлом году вспыльчивый шеф-повар Джон Тесар отлучил от церкви Лесли Бреннер из Dallas Morning News после того, как она соизволила присвоить его новому ресторану Knife три звезды. (Quelle horreur!) В прошлом месяце в Портленде, штат Мэн, группа рестораторов запретила критику Джону Голдену посещать свои заведения, когда он сделал обзор их ресторана - The Honey Paw - после того, как они сказали ему не делать этого. (Что за нервы!)
У Нью-Йорка своя уникальная история кулинарных боев. Хотя сцена здесь немного более воспитанная, повара и критики часто спарринговали. Например, недавно ушедший Джош Озерски был изгнан из сети ресторанов Момофуку Дэвида Чанга по обвинению в утечке меню до того, как оно было готово. Это было «отличием», - написал г-н Озерский, «которым я чрезвычайно горжусь».
«Нет ничего, что раздражало бы других критиков и блоггеров больше, чем подобные вещи», - сказал Адам из журнала New York Magazine. Платта, которого выселили из бара ZZ's Clam Bar два года назад, как предполагается, за не очень пикантный отзыв г-на Платта о Carbone, который принадлежит операторам ZZ's. (Ресторан никогда не объяснял почему.) «Злость на критиков имеет тенденцию вызывать известность и, возможно, заставляет вас чувствовать себя хорошо в течение примерно 10 минут, - сказал г-н Платт Observer, - но в конечном итоге я не знаю, чего это добивается.
Мистер Интуиция Платта может быть верной. Пиарщики тоже не считают, что это разумный ход. «Это своего рода одна из тех вещей, над которыми хихикают публицисты - какой пиар-ход мы можем с этим провести?» - сказал Стивен Холл из Hall PR, представитель таких элитных ресторанов, как Tavern on the Green (который подвергся резкой критике на страницах этой газеты кулачным бойцом Джошуа Дэвидом Стейном). «Но я, конечно, не советую своим клиентам запрещать критику», - добавил г-н Холл. «Даже в плохих рецензиях есть проблеск хорошего - всегда есть черта, которую можно выкинуть».
Однако иногда реплики критика могут быть использованы против него. Майкл Каминер, кулинарный критик Daily News (и участник Observer), снял Джоан Траттория, принадлежащую родителям Леди Гаги, в одной из своих первых статей для газеты в 2012 году. Он сравнил Верхний Вест-Сайд. "Худшее со времен герпеса" и почувствовал откат сразу после публикации. «Это все уловили», - вспоминал Каминер. «А потом они написали в Твиттере что-то вроде:« Все говорят, что у Майкла Каминера герпес ». (Уф.)
Траттория, как оказалось, имеет опыт сопротивлений. Стив Куоззо, ресторанный критик The New York Post, сказал, что заведение отменило его бронирование через год после того, как он грохнул его в обзоре. Хотя заголовок сковороды г-на Куоццо звучал так: «Ты заткнешься едой у Гаги», он однозначно высказался по этому поводу. «Владельцы ресторанов или повара, такие как режиссеры и продюсеры бродвейских фильмов, которые пытаются запретить критикам, - раздражительные младенцы», - сказал он.
В большинстве случаев запрещать критика неразумно, потому что это не так. не дают возможности для повторной проверки. Возможно, г-н Куоззо обнаружит, что еда в траттории не заставляла его срыгивать по возвращении.
Когда Райан Саттон из Eater оставляет ресторану негативный отзыв, он подождет пару месяцев, а затем уйдет. назад, чтобы увидеть, как это изменилось. Его никогда не забанивали. «После того, как вы расстались с кем-то, - сказал он Observer, - вы не идете сидеть, обедать с ним и говорить об этом - вы позволяете всему остыть». (К тому же, кажется разумным держаться подальше от кого-то, кто искусен в обращении с ножами и огнем - как повара - хотя бы на некоторое время.)
Ресторатор Дрю Нипорент, который довольно подробно остановился на этой теме , сказал Observer, что отомстить критику - это самоубийство. «Джордж Ланг, управлявший Café des Artistes, всегда говорил:« Вы никогда не выиграете битву с кулинарным критиком », и он прав», - отметил г-н Нипорент. «Человек, у которого есть преимущество, - это человек, за которым последнее слово, а последнее слово всегда остается за писателем».
Ну, не всегда. В 1980-х, например, Гарри Чиприани набросился на критика Times Брайана Миллера в рекламе в газете. Мистер Миллер отрицательно относился кпросмотрел первый ресторан г-на Чиприани в Нью-Йорке, и Чиприани в ответ назвал его «анатомопатологом», что бы это ни было. После того, как г-на Миллера выгнали из Bellini, нового в то время заведения Cipriani, он переоделся и все равно осмотрел ресторан, нарушив «давнюю политику Times против репортеров, представляющих себя в ложном свете», как он вспоминает в неопубликованных мемуарах, которые он прислал нам.
Этот инцидент довольно известен в мире еды, но Гаэль Грин, легендарный бывший кулинарный критик журнала New York Magazine, сказала Observer, что, по ее мнению, это «сделало Брайана Миллера более важным, чем он был на самом деле. . » Действительно, в таких ситуациях пиар достается не только ресторатору, но и критику. А мисс Грин, которой никогда не запрещали посещать ресторан, задалась вопросом, не поступала ли она неправильно в то время, когда была бродячим критиком. «Я беспокоюсь, - призналась она, - что я была недостаточно противной».
Тем не менее, г-жа Грин вспомнила один случай, когда она дала теплый отзыв о ресторане Four Seasons, и Пол Кови отрекся от нее. , покойный ресторатор, возродивший заведение в Мидтауне в 1970-х. «Я вошла в комнату, где обычно меня встречали поцелуем в обе щеки, - сказала г-жа Грин, - и я наклонилась, и он оттолкнул мое тело, чтобы я не могла приблизиться».
Пит Уэллс, ресторанный критик The New York Times, почувствовал, что на его пути появилась такая же тень. «Я был в ресторанах, о которых я дал жесткие отзывы, и они, похоже, не были очень рады снова увидеть мое лицо», - сказал он. Но он по-прежнему считает, что рестораторы имеют полное право запрещать критикам, если они того пожелают, «даже если это может дать понять о гостеприимстве».
Джон Мариани, бывший давний ресторанный критик Esquire (который не были запрещены, но подверглись публичной критике), похоже, придерживался этой точки зрения в недавнем телефонном разговоре.
«Думаю, это лучше, чем их отравить», - сказал он.
комментариев